Bagian mana yang aman Anda kerjakan sendiri, dan bagian mana yang menghukum

Sauna pertama di Finlandia adalah lubang di tanah dengan tumpukan batu panas. Tidak ada kontraktor, tidak ada gambar kerja, tidak ada garansi enam tahun. Orang membangunnya sendiri di gudang belakang rumah selama seratus tahun. Jadi mari mulai dari jawaban jujurnya: ya, Anda bisa bikin sauna sendiri, dan kalau Anda tukang kayu yang lumayan, hasilnya bisa benar-benar bagus.

Kami membangun sauna untuk hidup, jadi Anda mungkin menunggu kami berkata sebaliknya. Kami tidak akan. Kami hanya akan memberi tahu di mana proyek ini memaafkan dan di mana ia menghukum — karena kami pernah membongkar sauna DIY dengan joinery lebih rapi daripada bengkel kami sendiri, dan menemukan dinding di belakangnya hitam.

Bikin sauna sendiri berarti tiga proyek, bukan satu

Zona pertama — rangka, bangku, cladding, pintu — hanya membuat Anda kesal kalau salah; Anda mengulanginya akhir pekan depan. Zona kedua adalah lapisan uap dan ventilasi: salah di sini tidak terlihat selama dua tahun, lalu Anda membongkar dinding. Zona ketiga adalah sirkuit heater 6–9 kW: salah di sini tidak merusak sauna, ia melukai orang.

Zona yang memaafkan: kayu, dan ini bagian yang menyenangkan

Aturannya sedikit dan keras, tapi semuanya bisa Anda periksa dengan mata sendiri:

• Tidak ada logam yang bisa disentuh di dalam kabin. Sekrup bangku masuk dari bawah. Baja memindahkan panas ke kulit beberapa ratus kali lebih cepat daripada cedar, dan satu kepala baut di sandaran adalah luka bakar yang menunggu punggung telanjang.
• Tidak ada mata kayu di permukaan yang menyentuh kulit. Mata kayu lebih padat dan berdamar: di panel dinding tidak masalah, di bilah bangku ia titik panas.
• Bilah bangku bercelah 8–10 mm, ujung dibulatkan, supaya keringat lewat dan kayu kering sebelum sesi berikutnya.
• Tidak ada pernis, cat, plywood, atau MDF. Lapisan film melepuh pada 90°C dan melepaskan gas ke ruangan yang Anda hirup dengan pori terbuka. Kayu sauna dibiarkan telanjang.
• Pintu membuka ke luar, tanpa kunci — hanya kait magnet, lebar bersih 600–700 mm. Pintu yang membuka ke dalam tidak bisa dibuka kalau ada yang pingsan menyandarinya.

Geometrinya sederhana, dan hampir semua orang salah di arah yang sama: plafon terlalu tinggi. Panas berkumpul di atas, jadi jarak bangku atas ke plafon 1,0–1,2 m menaruh kepala Anda di lapisan panas dan kaki di lapisan lebih sejuk. Kunci plafon di sekitar 2,05 m; proporsinya ada di panduan ukuran sauna untuk rumah.

Lapisan uap: kesalahan yang tidak Anda lihat selama dua tahun

Ini yang membunuh sauna DIY, dan ia membunuhnya dengan tenang. Dinding sauna kering adalah sandwich yang urutannya tidak boleh ditukar: rangka, mineral wool 50–100 mm, foil aluminium di sisi hangat dengan setiap sambungan dilakban, rongga udara 15 mm, baru bilah kayu. Foil itu bukan reflektor dekoratif. Tugasnya satu: menahan uap air agar tidak masuk ke insulasi.

Di kabin 90°C, tekanan uap jauh lebih tinggi daripada di luar, dan uap itu didorong ke arah dinding. Kalau ia lolos melewati foil, ia bergerak keluar sampai bertemu permukaan yang cukup dingin, mengembun di dalam rongga, dan tidak pernah kering di sana. Anda tidak akan melihat apa pun. Lalu di tahun kedua Anda mencium bau apak, dan kerusakannya ada di dalam dinding, bukan di permukaan yang bisa diamplas.

Di Bandung ini lebih ketat daripada di iklim kering: udara di sini sudah membawa air sebelum sauna Anda menyala. Di iklim kering, uap yang lolos masih sempat mengering saat kabin dingin. Pada kelembapan tinggi di ketinggian 750 m, kesempatan itu tidak datang — yang masuk, tinggal.

Ventilasi: dua lubang yang menentukan umur kabin

Pasangan wajib lapisan uap, sama-sama tidak terlihat. Tanpa ventilasi, kabin tidak pernah kering di antara sesi, dan kayu yang lembap dua puluh jam sehari melakukan persis apa yang Anda duga. Udara segar masuk rendah, dekat atau di bawah heater, supaya panas menghisapnya naik dan ia menyapu seluruh kabin; udara keluar di dinding seberang, sejauh mungkin dari inlet, supaya tidak memotong jalan pintas. Outlet umumnya lebih besar daripada inlet, dengan penutup yang dibuka penuh setelah sesi. Kesalahan DIY yang khas bukan lupa memasang ventilasi — melainkan menaruh kedua lubang di dinding yang sama.

Listrik: satu bagian yang tidak kami serahkan kepada Anda

Di seluruh artikel ini kami berusaha tidak menakut-nakuti Anda; paragraf ini pengecualiannya. Heater 6 kW menarik sekitar 27 A pada 220 V, yang 9 kW sekitar 41 A, sementara stopkontak rumah dirancang untuk 10–16 A. Itu bukan selisih yang bisa ditutup dengan kabel yang "agak lebih tebal": itu sirkuit khusus dari panel utama, tanpa beban lain di jalurnya, MCB yang ditentukan oleh kabelnya, ditambah ELCB 30 mA karena ini ruangan basah. Kesalahan di sini bukan kayu yang melengkung — melainkan kabel panas di dalam plafon dan orang basah di ruangan tertutup.

Jadi ini satu-satunya kalimat di artikel ini yang tidak diakhiri dengan "terserah Anda": sirkuit heater dikerjakan instalatir bersertifikat. Perhatikan bahwa ini bukan pekerjaan kami — itu pekerjaan instalatir, dan Anda bisa memanggilnya tanpa melibatkan kami. Cek juga daya PLN sebelum memesan heater: 6 kW di meteran 2.200 VA bukan proyek yang sulit, itu proyek yang tidak mungkin. Angkanya ada di kebutuhan listrik sauna.

Daftar material, dan apa yang harus dicari

Ada satu baris yang tidak ada di daftar belanja mana pun, dan itulah yang paling sering dilewati: waktu. Kiln-dried bukan kemewahan, itu syarat — dan di toko material biasa di Bandung kayu yang benar-benar kiln-dried tidak selalu ada, jadi tanyakan kadar airnya alih-alih percaya kata "kering". Lalu biarkan papannya diam beberapa minggu di tempat ia akan dipasang. Papan pada kadar air 16–18% turun ke 6–8% dalam hitungan bulan, dan yang selebar 120 mm bisa menyusut satu sampai dua milimeter. Dipaku mati di kedua sisinya, ia tidak menyusut — ia retak. Spesiesnya kami bandingkan di kayu terbaik untuk sauna, dan rincian biaya membuat sauna di rumah menunjukkan apa yang tetap harus dibeli meskipun Anda mengerjakan semuanya sendiri.

Urutan kerja

1. Cek daya PLN dan panel Anda. Kalau perlu tambah daya, ajukan hari itu juga — antreannya berjalan sementara Anda bekerja.
2. Kunci ukuran kabin dan heater bersamaan. Satu keputusan, bukan tiga.
3. Beli kayu, lalu biarkan diam beberapa minggu di lokasi sebelum dipotong.
4. Rangka, lalu ventilasi — lubangnya dibuat sekarang, bukan dibor setelah cladding terpasang.
5. Instalatir menarik sirkuit heater selagi dinding masih terbuka.
6. Insulasi, foil, lalu lakban setiap sambungan dan tembusan. Hari paling membosankan dan yang paling menentukan hasilnya.
7. Reng untuk rongga 15 mm, lalu cladding. Bangku terakhir: sekrup dari bawah, celah 8–10 mm.
8. Instalatir menyambung dan menguji. Lalu panaskan kabin kosong dengan ventilasi terbuka penuh.

Kesalahan yang paling mahal, dan akibatnya

• Foil bocor di tembusan. Busuk di rongga dinding, ketahuan lewat bau di tahun kedua. Perbaikannya: bongkar cladding.
• Heater undersized. Kabin tidak pernah sampai 90°C, heater berjalan 100% duty cycle selamanya, tagihan lebih besar untuk sauna yang lebih dingin.
• Kayu yang tidak diaklimatisasi. Retak di sekitar sekrup dan celah melebar di bulan keempat, di kabin yang sempurna di hari pertama.
• Pinus di dalam kabin. Damar mencair pada 90°C dan menetes lengket ke paha dan handuk. Hanya bisa diganti.

Bagian sauna yang paling menghukum adalah bagian yang tidak akan pernah dilihat siapa pun. Itu juga bagian pertama yang dilewati orang yang sedang buru-buru.

Artikel ini bersifat informasi saja. Kami tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang Anda lakukan sendiri, dan setiap pekerjaan listrik harus dikerjakan oleh instalatir bersertifikat.